Штукатурка стен своими руками – интересные моменты

Работы со штукатуркой не назовёшь лёгкими, плюс они еще довольно грязные и просят большого профессионализма. Из-за данного стоимость на работу выше, чем стоимость на материал. Разумеется, большинство людей задумываются, насколько настояща стеновая штукатурка собственными руками. Сразу напомним, что инструкция по теме, как заштукатурить стены самостоятельно, это еще не все, тут больше весома стажировка.

Фото оштукатуренного холла.

Но совсем не обязательно сразу браться за облицовку гостевой, потолка или фасада. Вы можете сберечь немалые средства и заодно набить руку, самостоятельно облицевав помещения подсобки или подвальное помещение. Потом вы уже сами поймете, под силу ли вам облицовка помещений для жилья.

Подготовка основы

  • Прежде чем оштукатуривать стены собственными руками, необходимо очень тщательно приготовить основу. От качества работ на данном шаге, в большинстве случаев находится в зависимости то, насколько твердо и долго будет держаться слой.
  • Чистейшая кладка из кирпича не просит огромный подготовки. Исключительно чему необходимо внимание уделять, это углубить соединения меду кирпичами на глубину примерно пять миллиметров и удалить наплывы раствора. Оштукатуривание отделочного кирпича просит использования специализированных грунтовок и усиления, и поэтому поверхность такого типа хорший вариант это доверить специалистам.
  • Гладенькая стена из бетона, при нанисении тоненького слоя, просто вычищается от пыли и покрывается бетонкантактом.

Инструмент для работы.

Главное: Так как заштукатурить стенку собственными руками толстым слоем, более 20 мм, достаточно проблемно, на нее нужно заранее набить сетку для армирования. Сеточка может быть из стекловолокна, пластика или из оцинковки с размерами звена не больше 10 мм.

Принцип накидывания первого слоя.

На видео в данной заметке продемонстрирована работа по штукатурной сеточке.

  • Большое внимание нужно уделить подготовке устаревшей основы, часто могут быть вариации, когда устаревшую штукатурку сбить проблемно или это просто не нужно. В данном варианте мы покрываем штукатуркой стены собственными руками по устаревшей основе, но заранее прекрасно ее приготовив.
  • Если вам в наследие досталась стена, поклеенная древними обоями из бумаги то, в основном, они въедаются накрепко. Самое первое что нужно попробовать, это смочить шпалеры тёплой водой и счистить железной щеточкой, это долго, но прекрасно. Для ленивых, приобретите специализированный состав для снимания старых шпалер.
  • Убирание устаревшей побелки — процесс пыльный, грязный и долгий. Намного легче смочить и покрывать стены простым клейстером, подождать пока он прекрасно схватится, после этого он очень легко снимается совместно с устаревшей побелкой шпателем.
  • Выступившую коррозию или копоть можно удалить с помощью тёплого раствора медного купороса, в пропорции 50 – 100г купороса разведенные на 1л воды, говоря иначе травянка. Также коррозию можно удалить растворчиком щавельной кислоты с водой 1:6. С копотью еще можно сражаться с помощью 2% раствора соляной кислоты, но после отделки, следует вымыть тёплой водой.
  • Плесень можно удалить 15% салициловой кислотой, разведенной в медицинском спирте или денатурате. Также достаточно прекрасно воспользоваться паяльной лампой и обжечь поверхность, только после этого необходимо будет смывать копоть от лампы.
  • Жирные и пятна масел можно испробывать отчистить 2% растворчиком пищевой соды, если не сможет помочь воспользуйтесь пастой сделанной из мела смешанного с бензином. Только мел после того как высохнет необходимо будет удалить.
  • Древнюю штукатурку нужно заранее постучать и удалить отслоения и пустоты. После этого, для хорошего сцепления, необходимо выполнить насечки глубиной порядка 10 мм. Тут чем больше, тем лучше, эксперты советуют на 1м? до 1000 насечек. Комфортно это делать с помощью древнего топора, новый жалко, но воспользуйтесь зубилом или обушком.

Пластиковая сеточка.

Чем заштукатурить стены

  • Все находится в зависимости от вида основы, влажности и расположения стены выбирается подходящий состав раствора.
  • Чистые кирпичной стены отделывают цементно-песочным растворчиком. В большинстве случаев, при большой влажности помещения или работах фасадного типа, как правило добавляют гашеная известь. На кирпичных стенах облицовка наноситься толщиной не больше 30 мм.

Важно знать: для повышения пластичности цементно-песочного раствора, на ведро раствора добавить можно 3 – 4 столовые ложки стирального порошка или всякого жидкого моющего.

Металлическая армирующая сетка.

На видео в данной заметке продемонстрирован вариант приготовления раствора.

  • Обыкновенный цементно-песочный состав изготавливается в пропорции 1 часть цемента и от 2, до 5 порций песка. Пропорции зависят от цементной марки, чем выше марка цемента, тем больше можно прибавлять песка. Густота массы обязана напоминать тесто.
  • Цементно-известковый состав изготавливается немного по другому. На 1 порцию цемента идет от 6, до 8 порций песка, известкового теста туда добавляется 1 – 3 порции. Сначала, в сухом виде, перемешиваются цемент с песочком, после этого туда добавляется известковое молочко. Если состав вышел излишне насыщенным, можно бережно прибавить воды.
  • Для гладенького бетона применяется цементно-песочный раствор, сделанный на кварцевом песке с добавкой гипса. Кварц прибавит плоскости шероховатость и сделает лучше сцепление.
  • Известково-гипсовый состав приготовляется из 1 порции гипса и 3 – 4 порций гашеной извести. С самого начала изготавливается раствор в жидком виде гипса и после в него туда добавляется известь.
  • Шершавые стены из бетона не просят собственно сделанного под них раствора, достаточно загрунтовать поверхность бетонкантактом.
  • Пеноблоки может отделываться любыми растворами, но прежде чем оштукатуривать стены самому, следует пару раз покрывать пеноблоки грунтом хорошего проникновения.

Пластиковый сокол для заштукатуривания.

Важно знать: все растворы, в их состав входит гипс опасаться влажности, плюс гипс застывает на протяжении 5 – 7минуток, и поэтому готовить их рекомендуется небольшими дозами, на один замес, чтоб сразу выработать.

Грунт хорошего проникновения.

Для удобства мы пропорции главных составов объединили в таблицу:
Основы под облицовку Вид нанесения Раствор Пропорции Облицовка внутри Набрызг Цемент + известь 1цемент + 1известковое молочко + 7песок Кирпич, бетон Грунтование Известь 1известковое молочко + 3-4песок Газоблок Накрытие 1известковое молочко + 2песок Гипс Набрызг и грунтовка Гипс + известь Раствор гипса Гипсобетон 1известковое молочко + 2песок Древесная база Гипс + цемент + известь 1раствор из гипса + 3песок

Намазывание состава цемента.

  • Составы содержат одно или несколько вяжущих составляющих, исходя от этого они бывают высокой жирности, обычной жирности и тщедушные. Для внутренней отделки, очень часто применяют составы с обычной жирностью.
  • Состав с высокой жирностью будет липнуть к стенкам бетономесители толстым слоем. Если состав держится тоненьким слоем, это обычная жирность. Тщедушный раствор будет целиком течь.
  • Растворы на цементной основе, по правилам, обязаны быть выработаны целиком на протяжении часа. Известковые растворы имеют более долгое время схватывания, но покрытие будет меньше крепким. Порой, для упрочнения, логично прибавить в известковый состав маленький процент цемента, приблизительно банку 1л, на ведро известкового раствора.

Важно знать: когда прибавляете воду в емкость с сухим, размешанным составом, не стоит заливать под крепким напором, можно помыть вяжущие составляющие.

Работа с сухими смесями.

  • Штукатурка стены собственными руками может делаться растворами своего приготовления, но можно предпочтение отдать готовым сухим смесям. По нашему глубокому убежденности смеси которые уже готовы к применению значительно более хорошие, на них присутствует подробнейшая инструкция, что намного делает работу легче, в специфики это актуально для поклонников.
  • Также, самостоятельно сделать хорошую смесь можно только если есть наличие хороших составляющих. Если приобретать тот же песок, известь и т.д. в магазинах для строительства, то выигрыш в стоимости, если сравнивать с сухими смесями, будет небольшим, плюс вероятная возможность приобрести не то, что необходимо. И поэтому мы вам рекомендуем применять смеси которые уже готовы к применению, по правилу, сказал воды и трудись.

На видео в данной заметке продемонстрирована работа с готовыми смесями для штукатурки.

Побеседуем про технологию заштукатуривания

Принцип набрасывания раствора.

  • Прежде чем заштукатурить стены самому, следует сформироваться каким вариантом для вас комфортнее вести работу. А все потому, что можно вести облицовку напрямую по голой стене или обрабатывать по маякам. Облицевание по обнажённой стене любителем, может делаться только в тех помещениях, в каких не принципиален итоговый результат, возможно подвальное помещение.
  • Облицовка по маякам используется для получения высококачественных поверхностей , но как бы это удивительно не звучало, новичкам рекомендуется начать собственно с данного вида заштукатуривания.  А все потому, что по маякам ровнять значительно комфортнее и легче, тут самое основное по всем правилам установить сами маяки.

На видео в данной заметке продемонстрирован процесс заштукатуривания цементно-песочным растворчиком.

Монтаж маячков

Железный маяк.

  • Маяки собой представляют с отверстиями профиля высотой порядка 6 мм. Крепить можно их на маленькие саморезы «блошки» или на клей для монтажа, но в данном варианте кривизна плоскости не обязана быть больше 3 мм. Если стены кривые, маяки крепят на лепешки из раствора.
  • Первый маяк ставится на расстояние 15 – 30 см от смежной стены. С самого начала, под поверхностью потолка закручивается саморез, лучше под саморез встроить пластиковый дюбель, с ним легче будет настраивать.
  • Дальше к саморезу привязывается шнур с отвесом. Снизу, смотря на отвес, вгоняется еще 1 саморез и их шляпки четко ставят на уровень высоты грядущего маяка. После этого шнур с отвесом снимается и на стену наносятся лепешки из гипсового или раствора из цемента.
  • В эти лепешки утапливается тело маяка, с подобным расчетом, чтоб в крайних точках его высота подходила высоте шурупов. Конфигурация определенных маяков учитывает возможность упора в шляпку самореза. После этого, необходимо разрешить раствору застыть.

Установочный процесс маяков.

  •  Точно также выставляется маяк в противоположном углу. Во время утапливания планки маяка в раствор необходимо опять натянуть шнур с отвесом и ориентироваться на него. Когда планка расположена, можно снять отвес и еще раз выверить точность уровнемером.
  • Если стена больших размеров, то между 2-мя уже смонтированными маяками, горизонтально, туго натягивается шнур, по минимуму в 3 местах. По этим 3 шнурам-ориентирам выставляется усредненный маяк, дальше, по такой же ноу-хау ставятся другие планки. Промежуточные маяки должны только касаться шнура.
  • Шаг установи планок находится в зависимости от того инструмента каким вы станете ровнять поверхность. Очень часто правило это, оно обязано быть чуть больше расстояния между маяками.
  • Железные цинковые планки могут по прошествии какого то времени поржаветь, и коррозия может проступить на поверхность, в специфики это страшно в помещениях где присутствует влага и на фасаде. Чтобы подстраховаться от данного, маяки после схватывания раствора, можно удалить и заштукатурить места эти по отдельности. Можно применять планки из углепластика, но стоимость у них выше или порезать маяки из листов гипсокартона устойчивого к влаге.

Маяки на растворе.

Главное: самодельные маяки из гипса не крепкие и держаться на поверхности не прочно. Можно их нечаяно сбить при набрызге или правилом, при выравнивании. И поэтому с этим материалом необходимо быть в специфики аккуратными.

  • Есть также наводные маяки, это островки раствора, тупые вершины каких подходят уровню слоя, но ставить их и трудиться по ним могут только высококлассные специалисты, и поэтому мы данный вариант опустим.

Очищение основы.

На видео в данной заметке продемонстрирован вариант работы по маякам.

Методика нанесения

  • Начинается нанисение с накидывания раствора, специалисты называют данный процесс обрызгом или набрызгом. Для данного применяется состав более жидкой консистенции, сметанообразный.

Приблизительно так наносятся набрызги.

  •  Штукатурная масса накладуется кельмой на штукатурный сокол. Дальше, той же кельмой, состав небольшими дозами бросается на стену. Набрасывать следует, не очень размахиваясь, движение делается только кистью руки. Размашистыми крепкими бросками вы не только забрызгаете комнату, но и сами вымажетесь в раствор.
  • Можно данный процесс исполнять путем намазывания, беря с сокола раствор и тщательно нанося его на стену, но при накидывании состав глубже попадает в стенку, не оставляя пустых мест, И поэтому предпочтение отдают накидыванию.

Принцип выравнивания правилом по маякам.

Совет: при работе по маякам, не нужно сразу брать большие участки, самым идеальным будет трудиться по разделам между маяками. Только после завершения облицовки одного сектора, переходите к иному.

Полутерок.

  • После обрызга, выравнивать поверхность не стоит, достаточно убрать выпирающие места.
  • Еще один слой носит название грунт, состав раствора тут уже обязан быть несколько насыщеннее, схожий на мягкое тесто. Наноситься он только после полного схватывания первого слоя. Выверить можно, нажав пальцем на стену, схватившийся раствор не промнется.
  • Грунт также можно накидывать, но тут это уже не очень главное. Если вам комфортнее мазать, то оплошности в данном не будет. Бывает, что необходимо наносить толстый штукатурный слой, в этом варианте грунт наноситься слоями по 15 – 25 мм. Слои следует нанести с промежутком, давая высохнуть нижнему слою.
  • Крайний грунтовочный слой обязан чуть-чуть превосходить уровень маяков. После его нанесения, берется правило и снизу вверх, зигзагообразными движениями, с опорой на маяки, выравнивается стеновая поверхность. Остающиеся углубления сразу заполняются растворчиком и снова становятся ровными правилом.
  • Когда раствор легонечко схватится, его необходимо затереть с помощью полутерка. Существует 2 способа затирки, вкруговую и вразгонку, вкруговую затирка делается круговыми движениями. Вразгонку, полутерок двигается прямолинейно, возвратно-поступательными движениями.

Варианты затирки.

Главное: под плитку или шпалеры достаточно затирки вкруговую. Затирка вразгонку делается для поверхностей для покраски или побелку. При затирке вразгонку, полутерок сначала двигается вертикально, а после затираете горизонтально. На поверхности потолка, еще один слой затирается в направлении солнца.

Нанисение с применением штукатурной машины.

  • Для определенных поверхностей вполне хватает обрызга и грунта, но для высокого качества, чистовой отделки накладуется 3-ий слой «накрывка». Толщина данного слоя не обязана быть больше 2 мм.
  • Для нанесения слой грунтовки необходимо заранее намочить и потом, тоненьким слоем, шпателем или кельмы наносить накрывочный слой. Не ждя засыхания, слой выравнивается полутерками и заглаживается гладилками. Заглаживание делается по той же технологии, что и затирка, только применяются особые гладилки.

Вывод

Стеновая штукатурка собственными руками не любит суматохи, ее необходимо исполнять моментально, но тщательно. Если вы вообще никогда не держали в руках кельму и правило, не замешивали раствор, то прежде чем заштукатурить стены самому, лучше заложите в смету затраты на специалиста.

Оштукатуренная комната.

Содержание статьи

Оставить свой комментарий

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Поиск по сайту




© 2020    Сайт о ремонте и строительстве. Мы публикуем только интересные и новые материале о ремонте.    //    Войти   //    Вверх