Как сделать кровать подиум с выдвижными ящиками

Потаенные панелями боковинки и комфортные ящики которые выдвигаются придают этой кровати изящный сегодняшний образ. А благодаря ящикам под кроватью ее владелец получает очень много полезной площади для сбережения… В данной заметке речь пойдёт о том, как выполнить кровать подиум собственными руками.

Я выстроил эту кровать для моей дочери-ребёнка. А настало все с того, что я приобрел ей новый матрас с эффектом памяти формы, требующий крепкого основания. Выполнить целых шесть ящиков которые выдвигаются я решил по двум причинам. Самоё-первое, чтоб правильно применять пространство под кроватью для сбережения принадлежностей для постели и остальных предметов. Второе, чтоб отучить собственную дочька заталкивать под собственный ложе всякий хлам, когда она «убирается» в жилом помещении.

У меня не было никаких планов или набросков для работы. Я действовал по правилу «будь, что будет» (что, в общем то, отличительно для меня). Убеждён, что есть намного лучше варианты материализации аналогичного проекта с применением меньшего количества досок. Просто я предрасположен перестраховываться: мне постоянно сильно не охота, чтоб мое творение как то развалилось на части из-за слабой конструкции… Мускулы порой лучше, чем мозг 🙂

Шаг 1: Начало работы. Строительство опорной рамы

В этой заметке я расскажу о сооружении собственными руками кровати возвышения практически пошагово. Надеюсь, что моя инструкция станет прекрасным подспорьем для тех, кто решил собственными силами освежить мебель в доме. Я расскажу о том, какие способы я применил при ее создании и какие инструменты мне для данного понадобились. Я намерено не стал приводить тут конкретные размеры индивидуальных элементов. Все размеры могут и обязаны быть откорректированы с учитыванием ваших индивидуальных надобностей – высоты кровати, ширины, размеров матраса и количества ящиков и т.д.

Я создал дизайн этой кровати, стремясь, чтоб она с ее прямыми и плоскими поверхностями линиями смотрелась достаточно стильно. Я желал, чтоб главная масса кровати опиралась на относительно маленькое основание, а стенки по бокам как бы нависали над ним. Сконструирована моя кровать была из расчета на матрас размером Queen – 150 см в ширину и 200 см по длине. Расстояние от пола до нависающих стенок решили выполнить равным 12.5 см.

С целью достижения этой цели я выстроил раму длиной 187.5 см и шириной 125 см, применяя для данного бруски сечением 5х10 см. Когда рама была готова, я расположил ее на своем верстаке для удобства последующей работы. Я разровнял раму, применяя вставки из дерева там, где это было нужно, и прикрепил ее на плоскости стола для работы, чтоб она не двигалась в рабочий период. Нет, я не стал привинчивать ее саморезами к верстаку, я просто приклеил ее…

Шаг 2: Производство каркаса кровати

Я выполнил каркас, поделённый на 2 половины. Это дает возможность демонтировать кровать для удобства транспортировки. Для производства каркаса я применил 5х10 см бруски и 18 мм фанеру, а это означает, готовая мебель выйдет достаточно крепкой и достаточно тяжёлой. Ящики которые выдвигаются я решил расположить попрано: два больших – в изножье кровати и по два ящика меньшего размера с каждой боковой ее стороны.

Я начал с приготовления верхних направляющих. Фрагмент, обращенный к внутренней части кровати, изготавливается чуточку короче, а его конец утончается (спиливается половинка толщины), чтоб выполнить соединение внахлест с фанерой, какая будет продолжать оставшуюся длину кровати. Чтоб сделать меньше толщину бруска, я установил глубину реза моей циркулярки на 18 мм, выполнил серию поперечных пропилов на расстояние около 3 мм друг от друга, а потом при помощи молотка и стамески удалил останки древесины и сгладил поверхность в месте грядущего соединения. Разумеется, было бы легче применять один целостный кусочек фанеры на всю длину кровати, но мне не хотелось приобретать лесоматериалы сверх того, что у меня уже было (осталось от прошлых проектов).

Потом я выпилил фанерные панели нужного размера. Я вырезал один фрагмент шириной 75 см (половинка общей ширины кровати) и длиной 62.5 см (что подходит глубине ящиков которые выдвигаются), и еще три фрагмента 35х71 см для отвесных боковых перегородок и один – 35х62.5 см для задней стены.

В первую очередь я приклеил и прикрутил винтами тыльную стенку к нижней панели. Потом выполнил вырезы в боковых стенках для 5максимум10 брусков (верхних направляющих), закрепил стенки по бокам (перегородки между ящичками) к нижней панели. Я разместил напольный фрагмент на раме основания и на время прикрепил при помощи 2-ух винтов. Изнутри верхней направляющей я расположил внахлест, приклеил и прикрутил необходимую фанерную панель. Противоположный конец верхней направляющей рельса я поднял кусочком 5×10 см бруска. Потом я установил 5×10 см поперечину на месте, прилегающем к фанерной боковой стенке. Винтами я закрепил поперечину к боковой стенке, и еще к верхним направляющим. Потом я расположил внешнюю верхнюю направляющую и закрепил ее к поперечине. Я совместил поперечину с направляющей в кроватное изголовье. Взамен целостной фанерной панели в изголовье я применил 5×10 см раму, на какой прикрепил обрезки фанеры. Для устранения расщепления древесины я высверлил направляющие отверстия на концах верхних рельсов в месте крепежа поперечин. Также я также закрепил 6.25 см полоску фанеры к боковому краю нижней фанерной панели. Она потребуется для крепежа отделочных панелей.

Следующим предпринятым мною воздействием была установка 30 см полоски фанеры на оставшуюся длину каркаса кровати. Мне просто необходима была фанера вдоль внешних краев кровати, чтоб поддержать невысокие края перегородок между ящичками. Я закрепил фанерные части к днищу нижней фанерной панели. Потом установил оставшиеся 5х10 см поперечины между верхними направляющими. Я расположил их рядышком с панелями разделителей ящиков. Потом я установил и сами разделители, в каких также необходимо выполнить вырезы для верхних направляющих. Я прикрутил разделяющие панели к поперечинам, и еще к нижней напольной панели. Разделители я находился так, чтоб между ними осталось место для 2-ух ящиков шириной 50 см. Примерно 32 см пространство оставлено в кроватное изголовье для прикроватной тумбочки. В будущем я собираюсь сделать в изголовье спинку толщиной 15-20 см, в итоге место для прикроватной тумбочки становится больше до ~50 см.

Осталось повторять весь процесс, из-за чего появится вторая симметричная половинка каркаса кровати.


Результатом исполнения этого шага обязан быть во такой каркас, ниже вы можете увидеть фото рабочих этапов.


Собранные две половины.

Шаг 3: Производство ящиков которые выдвигаются для сбережения

Для этого проекта я изготовил достаточно крепкие фундаментальные ящички с применением стыковых соединений взамен «ласточкина хвоста». Ширина каждого ящика обязана быть на 2.5 см поменьше, чем ширина предназначенного ему отсека, чтоб расположить направляющие для его выдвигания. Ширина отсеков для ящиков у меня была, как вы помните, 50 см, и поэтому сами ящички я выполнил шириной 47.5 см и глубиной 60 см. Я выпилил полоски 12 мм фанеры шириной 20 см, а потом разрезал их на кусочки необходимой длины. На своем верстаке я прикрепил маленький древесный брусок для значимой остановки процесса распилки. Поэтому все выпиливаемые части получились отлично одинаковой длины. Выполнить такой стопорный брусок – дело нескольких секунд, но плюс к этому экономится много времени на нескончаемых измерениях.

Стенки по бокам ящиков в моем выполнении перекрывают торцы передних и задних. В стенках каждого ящика изнутри я выполнил паз глубиной 4.5 мм в 1.5 см от нижнего края. Ширина пазов выполнена из расчета, чтоб в них можно было вставить днище ящика, сделанное из 6 мм фанеры. При производстве днищ необходимо тщательно смотреть, чтоб углы были отлично прямыми. Размер их, конечно, обязан быть чуть больше, чем расстояния между стенками ящиков (на 9 мм в ширину (в сторону стенок находящихся по бокам) и на 15 мм по длине).

Перед сборкой ящиков я отшлифовал все составляющие их части (когда ящички будут собраны, это сделать будет намного тяжелее). Потом начал напрямую к сборке. Для данного мне понадобился клей и пневматический гвоздезабиватель, забивающий 30 мм облицовочные гвозди. Я объединял боковые и переднюю стены ящика, наносил немного клея в пазы и помещал на место днище, потом присоединял тыльную стенку. Применяя плотницкий угольник, я выравнивал раму ящика и в конце забивал днище ящика к нижнему краю задней стены.

Шаг 4: Установка ящиков которые выдвигаются

Я приобрел несколько недорогих направляющих для ящиков которые выдвигаются длиною 55 см. Аналогичные направляющие дают возможность выдвигать ящик только на 3/4 (в нашем случае на ~40 см). Каждая направляющая складывается из 2-ух частей – одна для установки на ящик и одна для крепежа на стенку каркаса / делящую перегородку. В первую очередь я установил «полозья» на стенки по бокам ящиков, применяя поставляемые в наборе саморезы, потом «рельсы» – на разделяющие перегородки. Мастеря это, нужно смотреть, чтоб смещение направляющих сравнительно лицевого края системы повсюду было одинаковым. Чтоб все ящички были прикреплены в одном уровне, я применил кусочек 6 мм фанеры в виде прокладки. После того как произошла установка направляющих я пронумеровал каждый ящик и его место.

Шаг 5: Монтаж и установка ящиков которые выдвигаются и поверхностная отделка

Для поверхностной отделки кровати я решил применять 18 мм фанеру, выложенную кленовым шпоном. Торцы фанеры я обклеил пластиковой кромкой. Применять ее очень легко. На нижней его стороне нанесён слой термоактивируемого клея. Для его подогрева я применяю устаревший утюг: обогреваю около 25 см шпона на протяжении ~3 секунд, а потом маленьким древесным бруском вплотную прижимаю нагретый участок к основе. Если нужно внести корректировки, просто обогреваю область еще раз. Кромка чуть-чуть шире, чем 18 мм, избыток можно тщательно срезать ножиком, но я считаю, что легче удалить его при помощи шлиф машинки.

При помощи циркулярки я вырезал полоски фанеры шириной 36 см и поделил их на части необходимой длины. Чтоб углы не отклонялись от 90 градусов, я применил плотницкий угольник. В первую очередь я вышеописанным вариантом заготовил панель для крепежа в изножье кровати (я выполнил ее достаточно длинной, чтоб покрывать боковую кромку ящика). Потом я прикрепил шпон на кромках. Я на время закрепил панель на раме кровати, плюс к этому выполнил так, чтоб верхний краешек панели возвышался над поверхностью сверху каркаса кровати на 4 см – это даст возможность спрятать часть находящейся снизу матраса. Удостоверившись, что меня все удовлетворяет, я целиком прикрепил панель, прикрутив ее к каркасу внутри.

Следующая панель, какую я выполнил, предназначалась для 2-ух боковых ящиков которые выдвигаются. Я вырезал 100 см фрагмент (это длина 2-ух ящиков взятых вместе), а уже из него выпили 10 см полоску, какую прикрепил вдоль верхней кромки каркаса кровати. Как и раньше, я заранее закрепил панель струбцинами, а Удостоверившись в ее правильном месторасположении, прикрепил винтами. Оставшийся кусочек фанеры длиной 100 см был распилен пополам, из-за чего вышло две лицевые панели для ящиков. Вставив направляющие полозья и установив ящички в предназначающиеся им отсеки, я прикрепил на них сделанные панели. Их верхние торцы должны практически близко контактировать с прикреплённой выше декоративной полоской фанеры, а нижние спускаться на 1.5 см ниже нижней плоскости каркаса рамы. я применил 3 мм распорки сверху и по бокам фронтальных панелей для ящиков, чтоб просвет, дающий возможность ящику двигаться легко, повсюду был одинаков. Заблаговременно высверлив отверстия в раме, я значительно уменьшил возможность смещения панелей при вкручивании винтов. Так же я выполнил завершальную отделку с другой боковой стороны кровати.

Шаг 6: отделка и Окончательная регулировка

После того как произошла установка всех панелей для отделки стало известно, что требуется маленькая регулирование направляющих для выдвигания ящиков. Пара фронтальных панелей, закрывающих ящички, оказались не на одном уровне с соседними облицовочными панелями, а выступали практически на 3 мм. Чтоб поправить ситуацию, я обязан был исправить положения направляющих полозьев на каркасе кровати.

Не обращая внимания на то, что на прошлых моментах я достаточно пытался, выявилось несколько малых недостатков поверхностей. Для скрытия недостатков я применил шпаклевку по дереву DAP. После ее засыхания отшлифовал всю поверхность с внешней стороны кровати мелкозернистой (220) наждачкой, чтоб приготовить ее к облицовке.

Поверхность с внешней стороны кровати я накрыл морилкой Ebony. Она придала дереву милый глубокий цвет. Поролоновой кистью я нанёс 1 слой морилки, выждал 24 часа и накрыл плоскости тремя слоями полиуретанового лака на основе воды. После того как нанесли каждого слоя я выжидал, как минимум, 2 часа, а потом полировал поверхность наждачкой зернистости 300.

Два шага я пропустил в собственной инструкции, так как позабыл сфотографировать эти стадии работы. Самоё-первое, я вырезал две полоски 6 мм дубовой фанеры шириной 9 см, окрасил в черный цвет и накрыл ими стороны по бокам опорной рамы. Второе, я вырезал несколько фрагментов 9 мм фанеры и закрепил их к верхней плоскости каркаса кровати для поддержки матраса.

Шаг 7: Эффект

Я доволен результатами сделанной работы. У меня было много материалов, оставшихся от прошлых проектов, и в итоге я израсходовал мало средств, приобретя только направляющие для ящиков которые выдвигаются и пару фанерных листов.

Моя дочька пришла в восторг от собственной новой кровати. Ей достаточно приглянулся ее сегодняшний наличие и внешний вид вмонтированных мест для сбережения. Сейчас мы увидим, как много всякой чепухи она может втиснуть в эти ящички, когда придёт время наводить в жилом помещении порядок. Мне же предвидится приготовляться к следующему проекту – созданию изголовья для этой кровати, снова же с вмонтированным местом для сбережения.

Шаг 8: Мои оплошности

Как и во множестве проектов, даже прекрасно взвешенных, без ошибки не обошлось. Я думаю, логично рассказать о появившихся по ходу работы проблемах, ведь на собственных и чужих оплошностях все мы обучаемся.

Самая первая трудность появилась, когда я постарался установить ящики которые выдвигаются после крепежа полозьев. ящички был через чур большими, и наклонить их, чтоб вставить полозья в направляющие, пришлось тяжело. Чтоб поправить это, понадобилось сделать меньше высоту ящиков, срезав 1 см с верхней кромки.

Следующая трудность появилась, когда я понял, что, вполне вероятно, выполнил кроватны каркас через чур узким. Я выполнил его шириной определенно 150 см (как и матрас). Когда работа была в самом апогее, я внезапно понял, что необходимо было выполнить не 150см, а 152-153 см – я просто не учитывал толщину постельного белья. Прекрасно, что эта мысль пришла мне в голову до того, как я начал выпиливать панели для отделки. Чтоб разрешить данную проблематику, я прибавил 5×10 см блоки между 2-мя половинками кровати, таким образом увеличив ее ширину. Когда же дело дошло до того, чтоб достать новый матрас из упаковки и уложить его на кровать, меня ожидало новенькое разочарование. Оказалось, что матрас в конечном итоге поменьше, чем числится на упаковке, его настоящая ширина составила только 145 см.

Чуть-чуть поворчав, я все же выдумал решение, которое правда пока так и не реализовал в действительности. Я планирую удалить 5×10 см распорки, поставленные между половинками кровати. Очень легко, точно? Неверно! Мне плюс к этому нужно будет уменьшать ширину 2-ух ящиков которые выдвигаются и верхних частей облицовки. Тем не менее, не должно появиться новых проблем, если делать все тщательно и бережно. Так как все панели для отделки закреплены внутри, их можно достаточно легко снять, чтоб обрезать длину (мне, правда, придется снова клеить шпон на свежесрезанные торцы).

И, напоследок, с последней сложностью, о какой хочется упомянуть, я столкнулся во время конечной отделки. Мне было приятно видеть, что комбинирование деревянной шпаклевки и морилки прекрасно поможет в сокрытии недостатков, и последние навряд ли будут видны после окончания работы (в прошлом мне доводилось стыкаться со шпатлевками, какие не поддавались окрашиванию, правда изготовители уверяли в обратном). Но все таки не все было так гладко. При нанисении морилки стало известно, что те области, какие подвергались более активному шлифованию, впитуют морилку намного хуже, из-за чего цвет выходит неоднородным.

В первую очередь я решил, что это не очень большая из проблем и с ней можно вполне смириться, и поэтому продолжал отделочный процесс. После того как нанесли первого слоя полиуретанового лака, я раздумал и решил испробывать все же управиться с данной проблемой. Я отшлифовал плоскости и снова нанёс слой морилки. Я достаточно рад, что предпринял добавочные старания, чтоб поправить ситуацию. Результатом моих работ стала прекрасная изготовленная собственными руками кровать подиум – высококачественная, надежная мебель, какая прослужит нам многие годы…

Источник перевода: http://www.instructables.com


Содержание статьи

Оставить свой комментарий

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Поиск по сайту
Условно-переменные издержки при оценке недвижимости http://arhocenka.ru
arhocenka.ru

таможенное оформление грузов
belsklad.ru




© 2018    Сайт о ремонте и строительстве. Мы публикуем только интересные и новые материале о ремонте.    //    Войти   //    Вверх