Варианты отделки фасадов. Паропроницаемость и утепление. Пенопластовая шуба. Обшивка виниловым сайдингом, кирпичом и установка полифасада

Тема данной статьи — вариации фасадной отделки дома. Она не претендует на полноту: мы будем рассматривать только особенно интересные и удобные решения — с точки зрения крепости, долговечности и предельного качества утепления.

Стены построены. Но без облицовки фасад выглядит неопрятно, да и тепло-изоляция строения не радует.

Общие потребности

Перед тем как демонтировать определенные решения, давайте же познакомимся с требованиями и общими понятиями к отгораживающим системам строений жилого типа.

Проходимость пара

Этим словом зовется способность стен и материалов для отделки пропускать водяной пар. Даже капитальные кирпичной стены и бетона и железа владеют паропроницаемостью, хорошей от нуля; древесные или газобетонные стены и совсем способны отводить до половины общего числа воды, питающей воздух вследствии дыхания, стирки, мытья посуды и т.д.

Важно: проходимость пара стен обязана увеличиваться внутри строения наружу. В другом случае, стены будут собирать влагу. Результаты — падение теплоизолирующей способности материалов, образование грибка и ускоренное разрушение строения.

Из данного потребности вытекает два явных последствия.

  1. Теплоизоляция помещений лучше исполнять не внутри, а с наружной стороны. Основная часть утеплителей владеет паропроницаемостью, куда большой, чем у материалов, применяющихся для строительства стены капитального типа.
  2. Плотная для пара на воде фасадная облицовка, перекрывающая материал для утепления, должна иметь вентиляционные щели.

Проходимость пара конструкций ограждения обязана увеличиваться внутри наружу. При нарушении данного условия стена начинает сыреть благодаря конденсации паров в ее толще.

Теплоизоляция

Потребности к теплоизолятору абсолютно четко рассказаны в СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита строений» .

Давайте же кратко пробежим глазами текст нормативного документа и отметим важные моменты.

  • Нормативы популярны для строений, отапливающихся не меньше 3 месяцев в году.
  • Сопротивление передаче тепла нормируется и находится в зависимости от зоны климата (конкретнее, от градусо-суток отопительного этапа, какие определены дельтой температур между улицей и жилыми помещениями, и еще длительностью отопительного сезона).  Так, для центра державы нормой считается сопротивление, равное 3-4 м2хС/Вт.
  • Нормируется не только сопротивление перенесению тепла, но и дельта температур между внутренней поверхностью стен и воздухом в помещении. Для строений жилого типа она не обязана быть больше 4 градусов.

Уточним: мы говорим об устоявшихся температурах. Ясно, что в момент пуска отопления нормированное значение может быть превышено; но при правильном качестве изоляции тепла стены моментально нагреются.

  • Суточная дельта температур для домов с централизованым отоплением не обязана быть больше 1,5 градуса; для строений с печным отоплением периодичной топки допускается ее повышение до 3 градусов.

Решения

Потребности и желания нами сформулированы. Сейчас давайте же возвратимся в намного фактическую поверхность и разберем варианты их фактического реализации.

Пенопластовая шуба

Это, возможно, самый обычный способ утепления и отделки фасада, какой очень легко выполнить собственными руками.

  1. Стена облицовывается листами пенопласта. На зачищенную от пыли и загрунтованную стенку пенопласт плотностью С-25 и выше фиксируется простым клеем для плитки на основе цемента; для вспомогательной фиксации применяются пластиковые дюбель-зонтики (по другому — грибки). Клеевой состав наносят не сплошным слоем, а точечно или несколькими полосками.

Первый шаг работ — стеновое утепление пенопластом. Панели крепятся клеем для плитки и пластиковыми грибками.

  1. Поверхность пенопласта прошпклевывается при помощи широкого шпателя все тем же клеем для плитки. При помощи шпателя же в него вдавливается армирующая сетка на основе стекловолокна с 2-миллиметровой ячеей.
  2. Поверхность прошпклевывается еще раз. Фактура сеточки обязана целиком исчезнуть под слоем цементного клея.
  3. После повторной грунтовки фасад красится краской на водно-дисперсионной основе для работ с наружной стороны или, что зачастую, покрывается структурной штукатуркой (очень часто снова-таки для покраски).

Заключительная облицовка — структурная штукатурка для покраски.

Интересно: взамен пенопласта часто применяются проклеенные панели ваты на минеральной основе. От пенопласта они хорошо выделяются большой пожарной безопасностью.

Сайдинг на виниловой основе

Данный вариант облицовки — одна из простых разновидностей навесного фасада. Ее выполняет очень красивой небольшая стоимость кв.м. сайдинга.

Трудна ли инструкция по монтажу виниловой обшивки?

  1. По фасаду устанавливается каркасная рама. В данном качестве как правило выступает брусок сечением от 40х40 миллиметров или, что намного лучше, профиль из цинка для гипса. Для крепежа применяются прямые цинковые подвесы; шаг каркаса и подвесов — приблизительно по 60 сантиметров.

Принципиальный момент: обрешеткой опоясываются все проемы и углы.

Обрешеткой из профиля из цинка окантованы все проемы, внутренние и внешние углы. Для ее крепления употреблены прямые подвесы.

  1. Если понадобится утепления применяется минеральноватная панель. Материал для утепления закладывается после того как произошла установка подвесов, но до монтажа самой обрешетки. Вариант фиксации — уже знакомые нам грибки.

Для защиты от ветра применяется паропроницаемая мембрана защиты от ветра; ее полоски крепятся снизу вверх с нахлестом все теми же грибками.

  1. профили и Виниловые планки крепятся шурупами для металла или оцинкованными гвоздями. Крепеж обязан быть строго в середине паза; шляпка обязана позволять сайдингу свободно передвигаться относительно точки крепления при нагреве и связанном с ним изменении линейных размеров.

Сцепление планок между собой и с профилями — без натяжения; каждый компонент обязан свободно передвигаться минимум на 2-3 миллиметра вдоль собственой продольной оси.

Установка сайдинга по обрешетке из дерева.

Фасад из кирпича

Большинство отделочных вариантов фасада дома из кирпича  включают его полнейшее или выборочное покрытие клинкерной плиткой, безумным камнем и прочими плотными для пара материалами.

Но с точки зрения паропроходимости конструкции и ее самой большой теплоизолирующей способности, более здоровая идея — строительство двойной стены с теплоизоляцией.

  • В основе строения в данном варианте в большинстве случаев лежит фундамент на ленточной основе шириной не меньше 60 сантиметров.
  • стены капитального типа является кладкой толщиной в кирпич (25 см). Фасадная облицевание — особенная укладка в половину кирпича (12 см), сделанная из клинкера или кирпича лицевого. Спустя каждые 4-5 рядов она армируется сеточкой или проложенной арматурой.

Также, капитальная и отделочная кладки связываются закладкой между ними перфорированных оцинкованных стальных полосок или просто поперечных отрезков рифленой арматуры.

  • Пространство между фасадом и капитальной стеной наполняется теплоизолятором — панелями стекловаты, керамзитом, эковатой (материалом для теплоизоляции на целлюлозной основе) и т.д.

Конструкция утеплённой стены со сдвоенной кладкой. Несущая часть системы сделана из блоков из керамики.

Полифасад

Наименование данного материала для фасадной отделки коттеджей и домов за городом делается от имени своего (так величалась компания, первой начавшая производство комбинированного с отделкой теплоизолятора). Оно давненько стало нарицательным. Кратко — конструкция «Полифасад» собой представляет плиты фибробетона с приклеенным с тыльной стороны теплоизолятором (очень часто — пенопластом). Для установки на стены капитального типа применяются обыкновенные анкера.

Вариант монтажа и тут не выделяется специальной сложностью.

  1. На стену по уровню устанавливается стартовый профиль.
  2. По профилю выставляется и анкерится первый ряд панелей. Отвесные соединения для компенсации теплового увеличения должны иметь ширину в 3-5 миллиметров. Для вспомогательной фиксации, как и в варианте пенопластовой шубы, применяется точечно нанесённый клей для плитки.

От того, насколько тщательно смонтирован первый ряд, находится в зависимости внешний вид всего фасада.

  1. Следующие горизонтальные ряды ставятся на распорках и сдерживаются ими аж до полного схватывания клея для плитки (не меньше 12 часов). Для нарезания последней в ряду панели применяется углошлифовальная машинка с кругом по камню (для фибробетона) и острый нож (для пенопласта).
  2. Как только все компоненты фасада смонтированы, соединения и головки анкеров заделываются гибким акриловым герметиком.

Необходимо обратить свое внимание: не стоит стараться поменять герметик клеем для плитки или раствором из цемента. Гибкость заделки гарантирует, что соединения не выкрошатся при температурных изменениях и связанных с ними изменениях размеров панелей.

На фотографии — фасад в процедуре облицовки.

Заключение

Как уже говорилось, заметка не претендует на описание всех допустимых решений. Видео в данной заметке предложит читателю добавочную информацию по интересующей его тематике (спросите также как хорошо облицевать цоколь дома без посторонней помощи).

Успехов!

О чем статья

Оставить свой комментарий

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Поиск по сайту
пример алгоритма call Центр
mawisoft.com

© 2017    Сайт о ремонте и строительстве. Мы публикуем только интересные и новые материале о ремонте.    //    Войти   //    Вверх